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José María Rebés

Editando con Camera RAW + Photoshop

Topic started
2-7-2013 22:30:43
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Vaya por delante que cada maestrillo tiene su librillo, y yo no llego ni a maestrillo, pero dado que se me ha pedido últimamente por privado, varias veces, que explique cómo proceso las fotos lo voy a indicar aquí, y espero que con las aportaciones que surjan todos aprendamos más.

En cuanto al software: utilizo Photoshop CS6 y Camera RAW 7.3 (con licencia todo, soy informático desarrollador de software y no instalo software que no sea licenciado en mis ordenadores, no quiero hacer a otros lo que no quiero que me hagan a mí).

Disparo en RAW desde hace mucho tiempo, aunque me inicié en esto con JPEG y de cuando en cuando edito fotos JPEG antiguas mías o de quien me pida consejos y me las envíe. Pero incluso los JPEG los pre-edito con Camera RAW. Para ello he indicado en el Photoshop que abra con Camera RAW también los JPEG. Eso se hace en "Edición -> Preferencias -> Administración de Archivos -> Preferencia de RAW de cámara". En la parte inferior se indica "Abrir automáticamente todos los JPEG compatibles".

¿Por qué utilizo Camera RAW? Simple: todo lo que se haga en Camera RAW se hace con una definición máxima de la imagen, lo que hace que al reducirla de tamaño posteriormente (con Photoshop) la compresión JPEG y la reducción de tamaño no impacten tanto en el resultado. De hecho no utilizo la máscara de enfoque con Photoshop, señal de que la reducción es óptima, no perdiéndose tanta información como cuando se edita directamente en Photoshop. El enfoque con Photoshop es muy burdo con respecto al de Camera RAW.

Bien, paso a paso:

1) Abro la foto con Photoshop, el cual la envía a Camera RAW, incluso si utilizo el método de arrastrar el icono de la imagen y soltarlo encima de Photoshop (¿Usáis ese método? Es rápido cuando estás viendo la foto en el Explorador, en FastStone o en cualquier otro programa de ese estilo y ya tienes abierto Photoshop).

2) Si la focal es muy extrema para el objetivo (en el caso de mi objetivo 18-200 siempre que disparo cerca del 18 o del 200) lo primero que hago es corregir la aberración esférica del objetivo. Para ello utilizo la opción "Correciones de lente" -> pestaña "Perfil" -> "Activar correcciones de perfil de lente".

Con fotos en RAW el programa me indica la cámara que uso y el objetivo utilizado, y corrige la aberración esférica. Con fotos JPEG no siempre, asi es que corrijo la esfericidad a mano en la pestaña "Manual", deslizando el cursor "Distorsión" según convenga.

Estas correcciones son poco necesarias con fotos al aire, pero en fotos con edificios suelen ser convenientes, sobre todo si se quieren mejorar esas perspectivas en las que la pared de la izquierda cae hacia la izquierda y la de la derecha cae hacia la derecha (o las farolas, etc.). A veces es conveniente usar el deslizador "Vertical" pero con muchísima delicadeza, dado que deforma las imágenes.

También es útil en fotografías con el horizonte marino "redondeado". Es éstas es especialmente agradecida la corrección.

Estas correcciones pueden afectar a los bordes de la fotografía, creando zonas sin información o recortando zonas extremas de la foto que quedan fuera de la misma, así es que si el avión está muy justo en la foto no se podrán realizar.

3) A continuación establezco la verticalidad de la foto con la herramienta "Enderezar". Puedo usar una referencia vertical fiable (centrada en la foto) o una horizontal como el mar. Al terminar la línea de control el programa pasa él solo a la función "Recortar" (pero no gira todavía la imagen), a la que se puede ir directamente sin enderazar la foto si se desea. El recorte que presenta es el máximo posible sin incluir zonas recortadas por la corrección de la esfericidad y respetando las proporciones originales de la fotografía.

Recorto la foto a mi gusto dejando a propósito más altura de la necesaria, ya la rebajaré más tarde con Photoshop. Cuando ya la tengo recortada pulso la herramienta "Mano", con lo que la foto se presenta por fin enderazada y recortada.

4) Aumento el zoom al 100% con el desplegable de abajo a la izquierda. Con este tamaño desplazo la imagen (estoy con la herramienta "Mano" activada todavía) para verificar el grado de ruido. Si hay poco omito este paso, pero si hay entonces pulso en el menú de la derecha la opción "Detalle" (la de los 2 triangulitos) y corrijo el ruido con el deslizador "Luminancia" en la sección "Reducción de ruido". Solo toco ese deslizador si no se ha activado automáticamente el deslizador "Cantidad" de la sección superior "Enfoque" (se activa para las RAW, pero no se activa para las JPEG). Ese deslizador de enfoque es el único enfoque que le doy a la imagen, así es que hay que combinar ese enfoque con la máscara de enfoque para reducir ruido del enfoque y con la luminancia para reducir el ruido que no proviene del enfoque.

En esta pestaña fijo, en definitiva, enfoque y ruido con la imagen al 100%. ¡No os paséis con el enfoque en esta fase! Al disminuir el tamaño de la fotografía un hiperenfoque aquí resultará ser un enfoque excesivo que hará que la foto se rechace.

5) Algunas imágenes tienen algo de aberración cromática, esas líneas moradas o verdes en torno a logos, a motores, etc. Es fácil quitarla con la opción "Correcciones de lente" -> pestaña "Color" -> "Quitar aberración cromática". Si la corrección automática es insuficiente utilizo los deslizadores para mejorarla, pero normalmente no hace falta.

6) Paso la imagen al tamaño en el que se ve toda, con el desplegable de tamaños de abajo a la izquierda indicando "Encajar en vista". En ese tamaño observo si hay "viñeteo" (esa oscuridad progresiva desde el centro a los extremos de la foto, que oscurece las esquinas). Si la hay utilizo la corrección del viñeteo que hay en "Manual" -> "Viñeta de lente" de esa misma zona de "Correcciones de lente".

7) Paso a la opción "Básico" de la zona de la derecha, para corregir niveles de luz. Como no me fío mucho de los automatismos utilizo la opción "Auto" solo para saber qué piensa Camera RAW, pero casi nunca me gusta lo que piensa. El histograma, arriba a la derecha, me ayuda a corregir mejor que los automatismos. Pero el automatismo lo puedo mejorar a mano con los deslizadores, así es que a menudo parto del automatismo para corregirlo a mi gusto.

8) Subo un poco la intensidad (sección inferior) si le hace falta (pocas veces), pero nunca toco la saturación. Es un error saturar colores, quedan chillones e irreales, es mejor aumentar un poco la intensidad (incluso en Photoshop es preferible la intensidad a la saturación).

No toco jamás la "Claridad" de la sección inferior. Es cierto que mejora la definición de la imagen pero introduce muchos halos de luz y destrozan la imagen a la vista de los screeners :-)

9) Pulso "Abrir imagen" y la imagen se traslada a Photoshop. En Camera RAW ya he acabado todo lo que necesito hacer, ahora solo falta reducir el tamaño y poco más.

10) En Photoshop elijo el perfil correspondiente a mi monitor mediante "Edición" -> "Asignar perfil".

11) Reduzco el tamaño de la foto mediante "Imagen" -> "Tamaño de imagen", seleccionando el ancho preferido, pongamos por caso 1400 píxeles.

12) Recorto la altura mediante "Imagen" -> "Tamaño de lienzo", seleccionado "Píxeles" como método y la altura deseada (por ejemplo 933 para los 1400 de ancho).

13) Elimino las manchas de la foto. Indico el método rápidamente: se basa en el uso de una capa duplicada (Control+J) y la ecualización de esa capa, más la corrección de las manchas en la capa original (seleccionando la original), para después eliminar la duplicada que solo sirve para resaltar las manchas. [Nota: durante la corrección no se ven las correcciones, puesto que la capa duplicada ecualizada tapa la capa sobre la que corrijo.]

14) En algunos casos todavía corrijo colores, brillo, contrate, etc., si lo considero oportuno, pero sé que cuantas más correcciones hagas más "pesará" la imagen.

15) Si alguna zona requiere un poco más de definición (enfoque) NO utilizo la corrección genérica de "Filtro"->"Enfoque", eso mata toda la foto. Es el error más grave de las ediciones de aviones, el exceso de enfoque se detecta en forma de dientes de sierra horribles en líneas, contornos, etc. Lo mejor es usar la herramienta "Enfocar" del menú básico de Photoshop (tiene forma de triángulo) para aplicarlo con un tamaño reducido (máximo 10 píxeles) en la zona a mejorar. Y solo en el avión, cuando más enfique más pesa la foto, y solo en el avión tiene sentido normalmente.

16) Salvo la imagen como JPEG.

Eso es todo, más o menos. Sin duda hago muchas más cosas en ocasiones, pero sería demasiado extenso explicar cada herramienta de Photoshop, he explicado lo básico de lo que yo hago, lo suficiente para editar fotos bien disparadas.

Y por supuesto parto siempre de originales con buen enfoque y buena luz. Ningún editor puede corregir un desenfoque ni dar luz donde no la hay. Así es que el paso cero es: selecciono solo fotografías en las que en el tamaño al 100% antes de cualquier edición la foto no se desenfocada. Especial mención a los morros y derivas, es donde primero miro. Tiro a la basura el 80% de mis fotos (o más).

Saludos,

José María

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